Из русского быта допетровской эпохи IX -XVIIвв. Древнерусский костюм.

«Во всяком посаде в своем наряде»

      Поверх одежд в Древней Руси носили плащи.
Наиболее распространенная его форма — вотола. Это был плащ без рукавов длиной до колен и подпоясанный у шеи. Изготавливался из толстой льняной ткани, у князей и простолюдинов отличался отделкой. Дорожной и зимней одеждой был суконный плащ — мятель. Обычно мятель кроили из плотного шерстяного привозного сукна. За разорванный мятель в драке полагался довольно высокий штраф — три гривны.
      Знаком отличия русских князей был богатый плащ — корзно. Он был длинным, почти до пят, накидывался на левое плечо и застегивался справа на груди большой фигурной застежкой — фибулой. Корзно делали из более богатых материй — бархата, парчи, оторачивали каймой из золотной ткани, украшали камнями, подбивали мехом. Он имел всегда подкладку контрастного цвета. Со временем корзно стали делать короче и называть приволокой.
      В XVI в. появилось особого рода праздничное платье, называемое ферязью. Она, также как и кафтан, надевалась на зипун и относилась к средней одежде. Иногда ее надевали и на кафтан. Это была широкая и длинная одежда, почти до ступней, без воротника, с широкими и длинными рукавами. Ферязь — слово персидское, и шилась она из шелковой персидской материи. Более теплые и нарядные ферязи были бархатными, парчовыми и подбитыми мехом.

      Спереди на ферязи делали нашивки, называемые образцами. Они представляли собой несколько вышитых золотом или шелками круглых или четырехугольной формы мест, отделенных друг от друга другой материей. Это были своего рода петлицы. Первоначально ферязи стягивались завязками, а позже застегивались пуговицами. Рукава ферязи были почти до самой земли. В один рукав, собранный во множество складок, продевали руку, другой висел до пола. Иногда рукава откидывали назад или завязывали за спиной узлом.

       К накидной верхней летней одежде относили опашень. Осенью и весной надевали однорядку. Они были одинакового покроя, но различались материей. Опашни могли шить из шелковых материй или тонкого сукна, а однорядку всегда из сукна. Это были широкие, до пят, с длинными рукавами одежды. По бокам делали нашивки, разрез обшивали кружевом, застегивались пуговицами, а к воротнику пристегивали воротник-ожерелье. Опашни соответствовали шелковым плащам, а однорядки — суконным демисезонным пальто без подкладки. Отсюда и их название. 

      Опашни шились с подкладкой, под рукавами опашня делались прорехи для рук, а сами рукава откидывались назад и на спине завязывались узлом. Видимо, этот богатый летний наряд надевали, когда выходили из дома в хорошую погоду. Есть две версии происхождения названия «опашень». В старину выражение «наопаш» значило внакидку, чаще все так и носили опашень. Слова «запахнуться», «запахиваться» также родственные слову «опашень».
      Были и другие одежды для выхода. Охабнем назывался плащ с длинными декоративными рукавами и с откидным, подобно капюшону, воротником. Он был четырехугольным и откидывался на спину. Охабни шили из сукна, мухояра и других шерстяных тканей, нарядные — из объяри, бархата, камки и парчи. Слово происходит от глаголов «обхватить», «охватить», «охабить», то есть накрывать все то, что под ним надето. Родственное слово «охапка», то есть что-то охваченное руками.

Строкой источника

В. О. Ключевский. «Исторические портреты»
«Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом на богато убранном ногайском аргамаке, чтобы ехать в Кремль челом ударить государю, всякий встречный человек меньшего чину по костюму, посадке и самой физиономии всадника видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю, как требовал обычай, потому что он — столп, за который весь мир держится. Появись он на улице кой-как запросто, в растрепанном виде, с легкомысленными смеющимися глазами, он только неприятно смутил бы встречных».

Ферезеей называли дорожные плащи с рукавами.

Они были прямые, несколько расклешенные книзу, широкие и с откидными рукавами. Шили ферезеи из сукна, отделывали мехом и вышивкой, носили внакидку. К накидной одежде относили и епанчу. Дорожные епанчи были из верблюжьей шерсти, грубого сукна. Были и нарядные епанчи из богатой материи, подбитые мехом больше для пышности, чем для тепла. Епанчу делали без рукавов и без прорех для рук, ее накидывали на плечи и соединяли на шее завязками или пуговицами.

      Самой богатой верхней одеждой все же были шубы.

Чтобы показать свое богатство, знатные люди шубы носили даже летом, сидели в них подолгу в помещениях, принимали гостей. Мех считали символом плодородия и богатства, поэтому шубы надевали не только ради тепла и знатности. Качество меха определяло степень знатности человека. Меха различали хребтовые, черевьи (из чрева), пупковые, горлатные (из горла), лапчатые и хвостиковые. Шубы в основном шили на пупках, чревах и хребтах, но не смешивали различные части звериного меха, употребляя и соответствующие названия. Иногда только рукава делали из меха, отличного от самой шубы: шуба горлатная, рукава лапчатые. Люди зажиточные делали себе шубы беличьи и куньи, богатеи — собольи и лисьи. Горностаевые шубы изготавливали в те времена только из щегольства.

      Шубы шили обязательно мехом внутрь и обыкновенно сверху покрывали сукном или шелком.

По бокам разреза спереди пришивали нашивки, которые отличались от материи самой шубы. На них нашивали петли и пуговицы, а сам разрез окаймляли металлическим кружевом. Шубы обычно были в старину широкими распашными и длинными, с отложными воротниками. Турские (то есть турецкие) шубы отличались двойными рукавами — для рук и украшения. На исходе XVII в. появились еще шубы польские, без воротников, петлиц и пуговиц, они застегивались у шеи запонами и имели просторные рукава. Различали также шубы нарядные — для выходов и санные — для дороги. Санные шубы обыкновенно были нагольными, то есть не покрывались сверху материей. Вкусы того времени требовали ярких цветов — чем ярче, тем больше уважения. Черные и темные тона использовались лишь для траурных одежд. Любимыми цветами знати был червчатый (красно-фиолетовый), лазоревый (голубой), зеленый, желтый, шафранный, кирпичный, сливный (темно-синий).

Модные мелочи

     Самой дорогой и модной вещью в костюме допетровского времени была пуговица. Слово произошло от древнерусского «пуговина», имеющее значение: возвышение, горб. Пуговицы были тогда крупные, выпуклые, рельефные. Они изготовлялись из золота, серебра, хрусталя, меди, дерева, обтягивались тканью или обвивались канителью. Пуговицами украшали не только одежду, но и ожерелья-воротники, существовал даже термин «ожерельные пуговицы». На Руси были сделаны самые крупные пуговицы размером с куриное яйцо. В то время были популярны пуговицы-кляпыши в виде удлиненных палочек из серебра с золочением, обвитые шелками или драгоценной проволокой. Все кляпыши были шарообразной формы. Пуговицы украшали эмалью, чеканкой и сканью. Для торжественных случаев использовали пуговицы из крупных сверленых драгоценных камней.

-    Достоинство и богатство мужских нарядов в то время заключались в нашивках, запястьях, ожерельях, пуговицах, завязках и кистях. Последние назывались ворворками. Отделка всегда выбиралась отличного от платья цвета, унизывалась жемчугами и камнями. Пуговицы делали из золота, серебра, жемчуга, хрусталя, металлические и плетенные из канители. В старину они так ценились, что каждая пуговица имела свое название. Подчас пуговицы стоили дороже самого платья. В XVI в. митрополит Даниил едко высмеивал московских щеголей, у которых «ум всегда плавает об ожерельях и пуговицах». Кружево называли в старину аграмантом. Оно было различных видов — решетчатое, кольчатое, плетеное, петельчатое, всегда окаймлялось бахромой. Кружево плели тогда из тяжелых ниток с металлической накруткой золота и серебра.

ПОЯС — ОБЕРЕГ

До начала XV в. на Руси мужчины носили серьги.
Богатые люди отличались от бедных ношением на груди золотой цепи с гривной. Гривна являлась знаком благоволения князя.
Сами же князья надевали поверх богатой одежды бармы — цепи из серебряных и золотых медальонов с эмалевыми покрытиями. Носили на цепях также кресты. Эти изделия были массивными, но красивыми.
      Эталоном мужской красоты считался высокий рост, широкие плечи, тонкая талия, русые волосы, статная фигура и мужественное лицо.
Подчеркнуть величественную осанку можно было с помощью пояса, который стал украшением мужской одежды.
Богатые князья и бояре носили шелковые пояса, усыпанные камнями и затканные золотой и серебряной нитями.
Пояса никогда не складывались и никогда не ложились гладко и ровно.
Другие пояса делали плетенные серебром, золотом, бархатные и кожаные. Жемчуг, золотые и серебряные кованые бляхи и пряжки служили украшением поясов. Дорогим металлом отделывали концы поясов, которые завершались бубенчиками и канителью.
      К поясу пристегивали кошелек — калиту, чернильницу, ложку, нож, гребень, трут и огниво, а за пояс закладывали плеть.
К поясу крепили мошну — мешочек, который также вешали и на грудь при помощи шнурка. Деньги и документы хранили в прикрепленной к поясу бумажнице из шелка или кожи. Существовала пословица: «Быть бы беде, да деньги по бедре», то есть деньги привешивали к поясу.
Поясная сумочка из металла называлась капторгой.
      Однако пояса выполняли и охранительную функцию.
Она была обусловлена его формой: пояс-круг не пропускает ничего из внешнего мира, что могло бы повредить человеку.
Самым распространенным поясом на Руси был кушак. Он был широким и длинным, в несколько метров, несколько раз оборачивался вокруг талии. Концы его иногда оставляли спереди, а иногда затыкали по бокам. Это был пояс «на выход», его яркий цвет контрастировал с цветом одежды.
Кушаки делали из шерсти и шелка и переплетали красивой нитью. Были и крученые пояса, с кистями. За кушаками по азиатскому обычаю висели кинжалы. Без пояса могли выйти на улицу только дети.
      Благодаря разной манере ношения пояса подчеркивали прямо противоположные качества фигуры.
Надетые на уровне талии «добрыми молодцами», они подчеркивали стройность фигуры. Спущенные на линию бедер с большим напуском верхней части одежды, пояса акцентировали полноту, дородность, ценимые боярами и князьями.
В Древней Руси лишить человека пояса значило обесчестить его. Отсюда произошло известное выражение «распоясаться», что означало опозориться. О том, кто выходил за рамки приличий и нарушал нормы поведения, осуждающе говорили: «Он распоясался».
Пояса передавали по наследству.

Бармы XII века.
Портрет князя Репнина. Парсуна. XVII в.
Сокольник. Фрагмент картины Н. С. Самокиша

В XVI—XVII вв. стало модным один пояс сшивать из трех различных кусков материи с рисунком, украшать бляхами — плащами, металлическими украшениями — переченками.
К поясам пристегивали крючья, которыми они застегивались. В XVII в. пояса доходили до 5 аршин в длину (то есть 4 м) и 6 вершков в ширину (то есть 26 см). Тогда же появились карманы: они пристегивались к одежде и назывались кишень, затем стали нашиваться на нее и именоваться зепь.
      Богатые носили перстни с алмазами, яхонтами (сапфиры и рубины), изумрудами и сердоликами.
Камни были очень красивыми, диковинными, поэтому сами перстни назвали жиковинами. Возможно, блестящие выпуклые камешки чем-то напоминали переливчатые спинки жуков. Слово могло произойти от «диковина», так как большие камни действительно тогда являлись диковиной. Другое название перстней — напалки — от слова палец. Они были личными печатями, одновременно служили и подписью.
Словом, перстней на руке было так много, что и пальцы было не разогнуть.
      Больше для хвастовства, чем для утирания носа, богачи тогда уже использовали носовые платки — тафтяные с золотой бахромой.
Хранили их не в карманах, а в шапках. Пока платок лежал в шапке, гость мог высморкаться и обтереть руки о скатерть.
Платки были большим украшением. Из дома богачи обычно выходили с тростью или палкой с набалдашником из перламутра. Трость была своего рода эмблемой степенности и важности. Знатные мужчины были дородны, толсты, широки в торсе.
Полнота среди боярства в XVI—XVII вв. считалась идеалом.

Кожаная калита. XV в.
Перстни. XII в.
Браслеты. XII в.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Пояс на Руси был священным и почетным предметом.
Однако часто поэтому он являлся и «яблоком раздора».
Из-за одного пояса вспыхнула настоящая междоусобная война. Князь Василий Косой и Дмитрий Шемяка однажды пировали на свадьбе у родного дяди, великого князя Василия.
Гости хвалились своими нарядами, но больше всех преуспел Василий Косой со своим поясом.
Этот старинный пояс был подарен Дмитрию Донскому и переходил из рук в руки, пока не достался Косому.
Пояс был великолепен, с золотыми цепями и камнями.
Мать великого князя София увидела этот пояс и забыла о всех приличиях, подошла и сняла пояс с Василия Косого.
Гости и хозяева перессорились и с обидой покинули княжеские хоромы.
Вскоре они собрали войско и выступили против своих родственников.
Так, по преданию, началась междоусобная война.

П. П. Чистяков.
Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе Василия II Темного

«Бороде — честь, а усы и у кошки есть»

   Ношение волос, бороды и усов подчинялось вековой традиции.
В Киевской Руси до татарского нашествия носили длинные волосы, падавшие на плечи, а также усы и бороды.
Особой гордостью мужчины тогда считалась окладистая борода. Она придавала человеку схожесть с Божественным ликом.
Так и говорили: «Образ Божий в бороде, а подобие в усах».
Борода служила доказательством православия, знатности, чести и богатства.
Под татарским влиянием стали брить бороды и оставлять длинные усы.
Вообще бороды брились на Руси только в периоды влияния иностранцев.
Борода была традиционным славянским символом.

Иностранец С. Коллинз писал: «Они больше верят одному слову человека бородатого, чем клятве безбородого».
Бороды были различных фасонов, но самой распространенной была борода «лопатой».
Каждый мужчина, имевший бороду, носил при себе гребешок и расчесывал свой предмет гордости.

Строкой источника
Свод законов Русская Правда Статья 67. О бороде. «А если кто вырвет у кого клок бороды, и останется знак от этого, к тому же будут свидетели, то платить 12 гривен* штрафа» [*12 гривен равнялось 6 коням, 15 коровам или 120 овцам. Вот сколько стоила борода свободного человека]

      Прически на Руси имели характерную форму: «под горшок», «под гребенку», «под скобу».
В основном волосы оставляли средней длины, аккуратно подстриженные по кругу.
Во время стрижки на голову надевали глиняный горшок и концы торчащих из-под него волос состригали.
До сего дня сохранилось выражение «равнять под одну гребенку», то есть одинаково оценивать людей, как когда-то раньше их стригли.
      В послемонгольский период прически «под скобку», «в кружок» стали короче, при этом концы волос подвивались внутрь, длина стала достигать мочки уха. Помимо традиционной окладистой бороды «лопатой» появляются бороды, разделенные на две пряди, бороды клинышком, остроконечные, круглые и др. Усы сливались с бородой, свисая с нее и придавая лицу холеный вид.

Портрет боярина Т. Н. Стрешнева. XVII в.
Фрагмент картины С. В. Иванова «Приезд воеводы»
Фрагмент картины В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни»

«Два сапога — пара»

   Обувь людей с достатком составляли сапоги, чоботы, башмаки и ичетыги. Делали их из мягкой кожи козлят — сафьяна.
Сапоги также делали и из юфти — толстой кожи и опойки — телячьей кожи. Так же как и ткани, кожи красили в разные цвета. Материалом для княжеской обуви служили бархат и парча. Чоботы — остроносые и загнутые кверху полусапожки на каблуках.
      Сапоги носили до колен, и они служили защитой для ног, поэтому подкладывались мягкой холстиной.
В старину сапоги были без каблука и имели мягкую в несколько слоев кожи подошву, заостренный носок.
Позже появился каблук и сложили поговорку: «Из-под носка соловей пролети, а вокруг пяточки — яйцо кати». Каблуки прикрепляли железными или серебряными скобами, а подошвы — гвоздями.
Иностранец С. Герберштейн писал: «Сапоги они носят красные и очень короткие, так что они не доходят до колен, а подошвы у них подбиты железными гвоздями». Спереди сапог был обыкновенно выше, чем сзади, швы располагались по бокам. Кроилась обувь на одну ногу, так как колодки, с помощью которых шилась обувь, не давали различий правого и левого сапога.
Так и говорили: «Два сапога — пара, и оба на левую ногу». Поэтому новые сапоги долго разнашивали.
Сапоги делали и черного, и зеленого, и желтого цветов, но чаще всего — красного. Края голенищ богатых сапог отделывали тесьмой, полосками яркой ткани, не говоря уже о вышивке: у самых знатных на сапогах можно было увидеть даже жемчуг.
      Стоили сапоги довольно дорого. На одну пару сапог в XV в. можно было сменять 7 пудов ржаной муки или 16 кг сливочного масла.
Поэтому чаще всего богатые люди изготавливали обувь дома, для чего держали опытных холопов — сапожников.
Процесс изготовления сапог отражен в древнерусской загадке: «Сквозь лошадь и корову свинью и лен волокут». Сквозь конскую либо коровью кожу продевали щетинку — жесткий свиной волос и льняную нить, коей сшивали отдельные части сапог: перед, задник, голенище и подошву.
      В употреблении были также разноцветные нитяные и шелковые чулки с золотыми и серебряными узорами по краю.

      А. Дженкинсон писал в «Путешествии из Лондона в Москву» об одежде русского человека: «Под рубашкой полотняные штаны, а на ногах пара носков без пяток и сапоги из красной или черной кожи».

Два сапога — пара»
Сапоги. XIII-XV вв.
Сафьяновый сапог XVII в.

отсюда:http://zemljaki.mybb.ru/viewtopic.php?id=559&p=3

Замечательный сайт обо всём этом.

Источник:
http://www.booksite.ru/fulltext/korot/k … /index.htm